口红故事式软文,纪梵希心无禁忌背后的故事?

最后更新 : 2021.06.11  

纪梵希创立人为贝尔·德·纪梵希,于1927年2月21日出生在法国诺曼底Beauvais的一个艺术世家。他自幼就展露其艺术天份,于十岁时参观巴黎万国博览会的服装馆之后,便决定成为一位时装设计师。1945年,当他还只是一个美术学校的学生,他就开始在Jnoques Fath的工作室实习,之后又跟随过Robert Piquet口红故事式软文、Lucien Ldiong与Elss Schiaparelli等设计师。

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奥黛丽赫本第一次在纪梵希先生的工作室里选择衣服试穿,第一件就合身极了,而且这件衣服在她身上发生了令人震惊的变化,一位原本衣衫平凡的瘦弱女孩,因为这件衣服,摇身一变,美到超越纪梵希旗下任何一个模特儿!连穿着白色工作服的女裁缝师们,看着赫本都禁不住笑了:“她太神奇了!”

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赫本和纪梵希相爱了,但是赫本清楚地知道自己给不了他想要的,她离开了纪梵希,她要找一个人用来代替她心中的纪梵希,随后的赫本结了三次婚,却发现任何人也做不了他心中的纪梵希,纪梵希在为赫本做出最后一件小黑裙的时候彻底离开了我们。小黑裙变成了亘古不变的经典,奥黛丽赫本也成为了万千人敬仰的女神。

纪梵希为了赫本终身未娶,赫本找遍所有人都没有他心中的人完美,后来,纪梵希成了口红,赫本变成酒吧,一个看尽世间暧昧,一个尝尽人间唇齿。

有关Lolita的故事?

Lolita Fashion是一种在上世纪90年代逐渐成形的亚文化,这种着装风格的定义是(当然在形成亚文化后有了更多礼仪方面的要求)“childlike innocence and old-fashioned elegance”(孩子般的无辜与旧时的优雅风格的结合)。

首先从穿着来看,最明显的是裙子的体积,Lolita风格中会使用衬裙(petticoat or crinoline)来让裙子变得大大蓬蓬的,而这一风格起源于上个世纪60年代,当时将维多利亚风格浪漫化以及融合化里的洛可可风格成为潮流。

在维多利亚时代有很多如今“臭名昭著”的审美特点,比如穿着能把腹腔里的器官挤到变形的束腰,为了让腰看起来非常细,还有女孩子们早早就在化妆品里加铅粉来让皮肤变得苍白,还有能让裙子保持蓬蓬的状态,却由于过于累赘总是打翻烛台引起火灾的裙撑。

如今一些lolita裙子也会使用裙撑来让裙子更加蓬蓬,而当我们谈论大大蓬蓬的裙子时,首先会想到的形象大约就是小时候各种阉割版童话故事里的公主,天真烂漫善良勇敢,永远无辜可爱。

接着在70年代到90年代末少女风格(Otome-kei)与可爱文化(kawaii style)逐渐兴起,有一个很有趣的现象是,这个时期正是日本经历“失去的十年”的时间,当时的日本经济萧条,人口老龄化,社会普遍活力降低,那么为什么恰恰这个时候,女孩们会开始追求可爱的东西呢?

在经济学里有一个不怎么靠谱的现象“裙摆指数”(Hemline Index)。这个指数更通俗的名字叫做“牛市与裸露的大腿”,发明人是美国人埃拉·考伯雷。他在长期观察中发现,道·琼斯综合指数的升降经常与妇女裙摆的长度有关联,妇女的裙摆短,恰恰是指数上升时,反之,则指数一定趋于下降。因为银行家及投资者的事业是可以从女性的情绪中得到反应的。当股市萧条时,投资者自然就无兴致亲近女性,而股市一旦好转,女性的服饰自然也会随着男人的态度而更富有性感。(摘自MBA智库百科)

于是在当时灰暗压抑的日本社会受到《爱丽丝梦游仙境》中作为“永恒的无辜与美丽”的少女象征——Alice和洛可可风格的《凡尔赛玫瑰》的影响下,视觉系,Lolita,御宅族(otaku)都应时而生,萌妹拯救宅男,一贯如此。

有一点,Lolita和性是没有什么关系的,Lolita不是纳博科夫的《洛丽塔》中那种“生命之光,欲念之火”,纳博科夫的Lolita是一种青春期懵懂而带有生生不息的欲望的少女形象。

有很多人认为《洛丽塔》是带有恋童癖欲望的,因此加上了很多负面的想法 ,但我个人认为书中赤裸的欲望只是一种个人的狂热与激情,Lolita只是一个象征着永恒、美丽、欲望以及很多复杂感情的载体,狂热本身是没有罪恶的,甚至颇为打动人。

而起源于日本的Lolita则是努力强调可爱与幼龄化,显然,青春少女裸露的肌肤,比一大团花边褶皱包得严严实实的小裙子更能激起性冲动,Lolita是可爱而非性感的。

Lolita目前引起非议的还有两点:

一是在日本崇尚可爱的文化形成后,90年代末,校服成为欲望中心对象,而各种漫画里年轻女孩也或多或少带有性的色彩(比如绝对领域,穿JK的av这种如今常见的性标志),但其实这只是针对“少女”,而Lolita的可爱更倾向于“幼女”,在Pornhub上搜“Lolita”基本是没有结果的,毕竟lo裙又贵又厚还不露。

二是lo娘们普遍很不喜欢的Lolita和cosplay混为一谈,去漫展是能看到很多穿着小裙子的小姐姐,但区别在哪里呢?cos的小姐姐都是cos动漫人物多数是裙子比较短,然后衣服比较少的,正经Lo娘穿好全套小裙子是非常厚的。

那么,到底什么是Lolita呢?首先需要知道的是Lolita的分类:

Sweet Lolita: 裙子的颜色多样且颜色较浅,有很多多褶边,最常见于各种品牌

Classic Lolita: 更加成熟,褶边较少,更不造作,用大褶边和丝带装饰,用更暗,深的颜色,更柔和

Gothic Lolita(非哥特风格下): 更黑暗的颜色和主题

Punk Lolita: 区别于朋克——更可爱,钟形裙,是唯一适合马丁靴的分类

Aristocrat: 更成熟,看起来像是一个精致的lady

Boystyle: 穿灯笼裤,衬衫,外套(aristocrat穿套装)

Kuro Lolita: 全黑

hiro Lolita: 全白

Hime Lolita: 公主装扮,受洛可可影响(而非维多利亚),方形大领口

Country Lolita: 草帽,水果装饰,野餐,篮子

Sailor Lolita: 水手服

Oriental-styled Lolita:

Wa-lolita: 上衣和服加蕾丝/蝴蝶结,钟形裙

Qi-lolita: 上身旗袍,下身衬裙和裙子

Gurololita: 添加血迹、绷带等(接近玛丽莲曼森)

Erololita: 更性*欲化,有S*M装饰品

还是很明显可以看出Lolita的着装风格,大大的裙摆,花边蕾丝。

服饰要求是Lolita最基本的装备,而真正区分“lo娘”和“Lo娘”的是“lo娘”只是喜欢好看的lo裙,而“Lo娘”则是有更多的要求与规范。

在Lolita Handbook中提到了Lolita的“Do’s and Don’t’s”,比如

关于着装的:

– 不要画太浓的妆。不要把脸画的太苍白,也不要画一些蓝色或紫色的口红

– 尽可能地让妆容变得自然,所有的风格都适合一个干净柔和的皮肤

– 不要穿迷你裙。即使是Erololi也会保证裙子的长度是可以弯腰的

– 穿短于裙子1到2英尺的的衬裙,同时,露出衬裙是不礼貌的

– 不要穿太紧的长筒袜,那会看起来很奇怪

关于茶话会礼仪:

– 对于标有RSVP的请柬,及时回复确认出席情况

– 在出席前保证确认茶话会需要带的东西(钱、食物等

– 没有被问到的情况下不要评论别人的穿着

– 注意室内说话的音量

Lolita的生活方式:

– 参加茶话会

– 野餐

– 享受艺术(去听音乐会,或者看电影)

– 滑雪

– 烘培

– 编织

在Handbook中还提到很重要的一点,必要的礼仪当然是很重要的,但你并不需要为了lo裙去改变自己。

当然,都9102年了,穿漂亮的小裙子也不只是女孩子的专利了,在国外也有留着胡子的大汉穿上可爱的小裙子,他们叫做Brolita。

“当我问Jasmine Marine和Colleen为什么他们如此热爱Lolita服装时,他们几乎同时回应:‘这让我们感觉很美。’”

Lo裙其实是很不舒服的,在夏天会很热,而且一件正版Lo裙的价格是接近大牌的价格的,那么为什么还是有很多女孩子选择Lolita呢?

Katie说:“在成为Lolita之前,我是一个缺乏自尊的人。但在那之后,Lolita让我意识到我可以成为任何我想成为的人,因此我并不需要担心人们是否觉得我漂亮。这让我感觉很好,所以我这样做了,因为我感觉很快乐。”

Lolita提供的是一片乌托邦,毕竟生活总是很乏味的,而总会有人选择去做一些能让自己开心的事情,比如改造身体,比如离群索居,比如穿上漂亮的小裙子,其实都是在对这个世界说“Life sucks and I don’t give a fuck,because I am awesome!”

如今有不少人反感Lo圈,原因也有很多,比如觉得Lo娘明明一边,自己说自己穿的不过是平常的裙子,一边又说着地球人离我的裙子远一点这样的话,又比如觉得lo裙太过可爱,不符合实际年龄,还有更普遍的Lo圈排斥穿山(穿山寨lo裙)的现象,因为别人穿山,就上前开骂类似的很不礼貌的行为。

在我个人看来,穿什么样的衣服都是个人问题,只要自己开心就好,而作为Lo娘,要保持的应该是Lolita的天真与优雅,这大约远比到处辱骂穿山更能维护lo圈形象。

正如Handbook里说的,lo裙不过是一件裙子,如果它能让你开心,那就穿,不用在意周围人的看法,你就是最可爱的,但一定不能让它喧宾夺主,为一件裙子失了优雅。

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